Laadverlies bij elektrisch laden: hoeveel gaat verloren?

Laadverlies is het verschil tussen de stroom die je meter registreert en de energie die daadwerkelijk in de accu van je elektrische auto belandt. Gemiddeld gaat bij AC-laden zo'n 10 procent verloren, met uitschieters van 5 tot ruim 15 procent. Het verlies zit vooral in de omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom in de boordlader, in warmteontwikkeling in kabels en accu, en in de boordsystemen die tijdens het laden aanstaan. Je betaalt dus altijd iets meer kWh dan je "tankt".

Waar blijft die verloren energie?

• De boordlader: zet AC om naar DC en doet dat met een rendement dat nooit 100 procent is; dit is de grootste verliespost bij thuis- en paalladen.
• Warmte in kabels en connectoren: elke overgang heeft weerstand; bij hogere stromen loopt dit op.
• Batterijmanagement en koeling: pompen, ventilatoren en de boordcomputer draaien mee tijdens de sessie.
• Accuverwarming in de winter: een koude accu moet eerst op temperatuur gebracht worden; die energie zie je niet terug als bereik.

Langzaam laden is relatief het minst efficiënt

Het klinkt tegenstrijdig, maar zeer traag laden kent het hoogste procentuele verlies. De vaste verbruikers (elektronica, koeling, standby-systemen) draaien immers de hele sessie mee: duurt het laden drie keer zo lang, dan tikken die uren drie keer zo vaak aan. De huishoudstekker ("granny-lader") op laag vermogen is daardoor de minst efficiënte optie, met verliezen die richting de 15 tot 20 procent kunnen lopen. Laden met 11 kW via een wallbox of publieke paal is doorgaans het gunstigst; meer daarover in ons artikel over thuisladen.

En bij snelladen?

Bij DC-snelladen gebeurt de omzetting in de lader zelf, niet in de auto. Wat de display van de snellader toont, is al gelijkstroom richting accu; het grootste verlies zit dan in accuverwarming en koeling. Per saldo is het verlies aan de autokant beperkt, maar het station zelf verbruikt uiteraard ook energie; dat zit in het tarief verwerkt. Hoe de laadcurve werkt lees je in onze uitleg over snelladen.

Wat betekent laadverlies voor je portemonnee?

Reken bij je kosten per kilometer standaard zo'n 10 procent bovenop het verbruik van de auto. Toont je auto een verbruik van 15 kWh per 100 kilometer, dan betaal je aan de meter eerder 16,5 kWh. Bij publieke laadpalen meet de paal de geleverde energie; ook dan blijft er verlies in kabel en auto. Wie scherp wil rekenen, vergelijkt dus tarieven per kWh én het eigen laadgedrag; onze gids over laadpassen vergelijken helpt daarbij.

Zo beperk je laadverlies

• Laad met een wallbox of laadpaal in plaats van de huishoudstekker.
• Kies waar mogelijk drie fasen en een hoger AC-vermogen: kortere sessies betekenen minder standby-verlies.
• Laad in de winter direct na een rit, als de accu nog warm is.
• Houd stekkers en contacten schoon en onbeschadigd.
• Vermijd onnodig lang "vasthouden" op 100 procent: balanceren kost ook energie.

Overweeg je een EV-occasion en wil je weten wat je aan verbruik en kosten mag verwachten, controleer dan eerst de voertuiggegevens via de gratis kenteken-check op PlateScout.

Veelgestelde vragen

Hoeveel laadverlies is normaal bij een elektrische auto?

Rond de 10 procent bij AC-laden via wallbox of laadpaal. Via de huishoudstekker kan het oplopen tot 15 à 20 procent; bij snelladen is het verlies aan de autokant kleiner.

Betaal ik voor het laadverlies?

Ja. Thuis meet je energiemeter alles wat de auto en de laadinstallatie verbruiken; bij publieke palen betaal je de geleverde kWh aan de paal, inclusief wat daarna in kabel en auto verloren gaat.

Is laden via een gewoon stopcontact slecht?

Het is vooral inefficiënt en bij slechte installaties niet zonder risico. Als structurele oplossing is een wallbox zuiniger, sneller en veiliger.

Waarom is mijn laadverlies in de winter groter?

Omdat een deel van de stroom naar het verwarmen van de accu gaat in plaats van naar de lading zelf. Laden direct na een rit beperkt dit effect.